Catherine Dauriac est présidente de Révolution de la mode en France. Cette association, qui regroupe 96 pays, cherche à faire bouger les lignes en matière de consommation de mode. Une des industries les plus polluantes au monde.
Tout le monde s’habille tous les matins, c’est peut-être le moment de regarder l’étiquette des vêtements que vous portez…
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On parle de mode responsable, mais qu’en est-il de la responsabilité des consommateurs. Comment pouvons-nous être conscients de ce que nous portons ?
Plus qu’une mode responsable, on peut parler de “mode lent», recentrée sur les enjeux sociaux et environnementaux. Parce qu’on demande un effort au consommateur mais, en même temps, la chaîne de valeur n’est pas respectée (au sein de la fabrication textile). Et je ne vous parle même pas de la fabrication. de matières premières… On dit qu’il faut décarboner l’industrie et le commerce international, mais on continue à créer tellement de vêtements à base de pétrole.
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Nous communiquons auprès des consommateurs sur les étiquettes vertes, le coton biologique Oeko-tex, etc. Mais qui se trompe sur les cinq euros de Primark ?
Pour moi, l’événement du Rana Plaza a été un choc électrique (Le 24 avril 2013, à Dhaka, au Bangladesh, une usine textile connue pour être surpeuplée et en ruine s’est effondrée sur du personnel qui venait de commencer sa journée, note l’éditeur.). 1 138 morts, 2 800 blessés, c’est la plus grande catastrophe de l’industrie textile à ce jour. “Personne ne devrait jamais mourir pour la mode“C’est une citation d’un travailleur après la catastrophe. La mode, c’est la beauté, la façon dont vous vous présentez au monde. Voulez-vous vous présenter au monde avec des vêtements tachés de sang ?
Vous dites : « Nous avons produit suffisamment de vêtements pour habiller la planète jusqu’en 2100. Alors que nous ne portons qu’un tiers de notre placard et jetons l’équivalent d’une poubelle à chaque seconde dans le monde. Enfin, si nos placards débordent, est-ce parce que nous pensons que ce n’est pas cher ?
C’est un problème générationnel. les populations de personnes âgées ont participé à la gabegie des années 80, à la négation environnementale… Les années 80 et 90 ont été une fête. Puis vinrent les problèmes de perturbateurs endocriniens. Aujourd’hui, nous avons deux forces en présence : des gens qui sont dans le déni et des gens qui s’intéressent aux impacts sur la terre et notre santé. On connaît l’enthousiasme de la jeune génération entre 13 et 25 ans pour défendre la Planète. Mais il y a cette dichotomie entre “j’aime ma planète” et “j’achète des matières dégoûtantes chez Primark”. Une partie pratique la 2ème main mais il y a aussi ceux qui, en, de Tok, balançant des boîtes entières de vêtements. C’est de la boulimie.
Comment les conduire à ce discernement ?
70% des personnes se disent prêtes à payer plus pour une pièce bien conçue. Mais ce sont des déclarations. La question du prix revient toujours. Une pièce fabriquée avec le bon matériau et dans la bonne chaîne de valeur coûte plus cher. Il ne faut pas penser au prix d’achat, il faut penser au “prix porté”. Une pièce mode rapide, on la porte quatre, cinq fois. Une pièce bien conçue, vous la porterez à vie.
“Si l’industrie de la mode était un État national, elle se classerait au septième rang de l’économie mondiale.e. “La mode rapide porte ses fruits⁇
Chaque jour, 2,6 milliards de dollars sont dépensés en vêtements. Au Bangladesh, l’industrie textile représente 80 % du PIB national. Nous comprenons que si les lois n’avancent pas c’est parce que les propriétaires des usines sont membres du gouvernement. Pour la Chine, nous n’avons pas de chiffres, c’est un pays opaque.
Malgré la crise inflationniste, la mode en ligne semble promise à un bel avenir, la jeune génération consacrant 20% de son budget à l’achat de mode en ligne. Acheter de la mode existe-t-il ?
Absolument. L’accord changera avec les problèmes écologiques imminents. La crise des matières premières va toucher l’industrie textile, on note une hausse de 20% pour certaines matières. Le prix des vêtements remontera après avoir beaucoup baissé ces dernières années. Il faut ajouter que nous sommes enterrés par la publicité, regardez Instagram, qui nous présente le “C’est maintenant, nous en avons besoin“Et si l’achat existe, on comprend que tout le monde veuille passer par cet acte.
Vous dites aussi que le coton tue. Comment?
Il est très radical, mais il tue depuis longtemps. Avec le trafic des Africains pour sa culture, le coton a littéralement tué les hommes qui le cultivaient et ceux qui le cultivent encore. On pense à la propagation des pesticides, car c’est une plante très fragile. Le coton tue les écosystèmes lorsque les colorants sont déversés dans les cours d’eau, provoquant la perte de biodiversité, la faim et la toxicité pour les familles vivant autour de ces cours d’eau.Le coton épuise les travailleurs qui commencent à travailler dans la filature à 12 ans et s’épuisent physiquement à 25 ans.En fin de compte, le coton tue les consommateurs qui porter des vêtements toxiques contenant du cyanure et du cadmium.
Pouvons-nous savoir ce qui nous arrivera si nous mettons ceci ou cela? Existe-t-il une loi qui impose ce type d’affichage des produits contenus dans les textiles ?
On parle ici de perturbateurs endocriniens, ces substances chimiques contenues dans la teinture ou liées au blanchiment de certaines matières et qui provoquent des altérations physiologiques. L’an dernier une loi a été votée en Californie qui propose de qualifier la composition et la toxicité des vêtements. En France, nous n’avons pas cette loi, ni en Belgique. La seule chose qui est indiquée, de manière obligatoire, est le pays de fabrication, la composition du tissu. La réglementation internationale actuelle n’inclut pas les produits toxiques contenus dans les vêtements. Nous avons besoin d’une réglementation. C’est notre travail au sein de Fashion Revolution : pousser les politiciens à prendre leurs responsabilités, car, pour une fois, ils sont responsables.
Sortir ensemble “342 millions de barils de pétrole« Faire chaque année des vêtements synthétiques, alors que le grand public a du mal à imaginer qu’une partie du textile synthétique soit composée de pétrole.
Le polyester est 100% pétrole, et il existe aussi des matières comme la viscose plus ou moins “responsable”. Plus de 70% des vêtements que nous produisons sont à base de produits chimiques. On espère que les fibres naturelles reprennent de la valeur, on pense au secteur de la laine qui représentait il y a quelques années 10% du textile, aujourd’hui il n’est plus que de 1%. Quant au lin, il représente 0,4 % des fibres mondiales. Si vous achetez une chemise en lin au lieu d’une chemise en coton, vous économisez des litres d’eau. Ce t-shirt est indestructible et est fabriqué en bon état. Pourquoi pas ce t-shirt au lieu de quatre t-shirts ?
Il y a 75 millions de travailleurs du textile, dont 65 millions dans la région Asie-Pacifique. 85% sont des femmes en 2019. Un rapport d’Oxfam indique que 9 travailleurs sur 10 n’ont pas un salaire suffisant pour vivre dignement…
Cette information n’apparaît nulle part. Et c’est la différence entre le salaire minimum (dans tous les pays du monde, il existe un salaire minimum. Rappelons cependant qu’en France, par exemple, le salaire minimum n’est pas un salaire décent). La différence entre le salaire minimum et le salaire décent au Bangladesh est énorme : le salaire minimum payé à un ouvrier du textile est de 85 euros par mois Source Statista, NdlR), et demande entre 200 et 300 euros pour le minimum vital.
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Comment ne pas acheter de vêtements sanglants? La solution est-elle entre les mains du client ou du fabricant ?
Je n’aime pas blâmer le client pour tout, mais il est possible de le savoir. On peut regarder au-delà de l’étiquette, du site internet des marques… Et une ou deux lignes ne suffisent pas ! Il existe de nombreuses marques, cataloguées par Slow we are, un sceau de certification. Le tarif vestimentaire. Et, avant d’acheter, vous devez regarder ce que vous avez déjà. Enfin, lorsque vous avez besoin d’acheter une pièce, choisissez-en une que vous garderez avec amour. Il est vrai que ce n’est pas un achat préféré pour recevoir l’injection de dopamine, mais vous vous demandez peut-être ce dont vous avez besoin et quel genre de fierté vous voulez mettre dans votre acte d’achat.
« Fashion, Fake or Not », aux éditions Tana, 14 €
Le monde de l’édition montre que la question interroge le grand public. En même temps que Mode, faux ou pas, fait une apparition un essai, Ethical Textiles, qui cherche à traverser intelligemment le sujet du vêtement. Dans le but d’informer le consommateur de manière pratique. Viscose? Qu’est-ce que c’est ? Est-ce propre ? Pas tellement. S’il est composé de fibres de bois, sa transformation nécessite un maximum d’apports toxiques, comme le disulfure de carbone. Le coton, non bio, le prend par son degré… On le doit à la disparition de la mer d’Aral, à une époque où l’URSS voulait transformer l’Ouzbékistan en un champ de coton géant. Les rivières détournées ont asséché la mer, et il ne reste que du sel sur le sol, devenu infertile. L’auteur d’Ethical Textiles rappelle également que les grandes marques de mode sont impliquées dans l’exploitation du peuple ouïghour en Chine. Zara, …